текст подготовила Ольга Лебедева фото Евгений Атаманов

 

Я увлечённый фотограф, и в поездках для меня цель не просто посетить страну, но и сделать хорошие кадры. Вместе с коллегами-фотографами (которых в этот раз собралось 16 человек со всей России) мы и отправились в Африку. Намибия нами была выбрана по нескольким причинам: во-первых, это самая малонаселённая страна, во-вторых, она находится в Южной Африке и имеет свой неповторимый колорит, а в-третьих, в ней достаточно безопасно, в отличие от ЮАР, где сейчас существует «апартеид наоборот» — угнетают не чёрных, а белых. К тому же Намибию цивилизация коснулась мало: это бывшая немецкая колония, где немцы оставили  лишь небольшие островки цивилизации, как, например, столица страны — Виндхук. Из того, что называют  достопримечательностями Намибии, нас интересовал национальный парк Этоша, где при определённом везении можно встретить «большую пятёрку» африканских животных и  «цветные» пески пустыни Намиб. Это те столпы туризма Намибии, которые можно встретить в любом справочнике этой страны. Вне «туристического справочника»  нам хотелось увидеть племена бушменов и химбо. Но самое приятное, что все эти достопримечательности не были ограждены флажками и заборчиками, хотя нередко деньги за въезд на ту или иную территорию брали, как государственные служащие, так и просто местные жители под предлогом сбора средств на поддержание местной футбольной команды.

 

Время для поездки было выбрано специально —  конец апреля — начало мая, в этот период в Южной Африке осень. Чтобы просто проехать по стране, нужно отсутствие рек, поскольку дорога очень часто пересекает русла больших рек и небольших речек, как раз к осени они высыхают. И животных можно увидеть на водопое — полувысохших водоёмах с мутно-белёсой водой, потому что воды становится мало, и  животные собираются большими группами.

В отличие от стран Амазонии, где для въезда в страну требуется прививка от жёлтой лихорадки, для африканских стран формально не требуется ничего, но очень рекомендуется прививка от малярии. Обычно её заменяют таблетками, но в России таких сертифицированных препаратов нет, их бывалые путешественники, как правило, покупают в Израиле.  В общем, я поехал не привитый от малярии,  но привился от гепатита и брюшного тифа.  К слову сказать, за медицинской помощью в Намибии можно обратиться только в столице Виндхуке или найти миссию Красного Креста, других медицинских учреждений там нет.

Добирались мы до места назначения несколькими рейсами разных авиакомпаний: Москва-Франкфурт (Германия), Франкфурт-Йоханнесбург (это уже ЮАР) и затем уже из ЮАР в Виндхук. 

В качестве средства передвижения по Намибии мы выбрали джипы, которые заранее забронировали в международной компании «Авис» и по прилёту сразу забрали в аэропорту. Альтернативы джипам не было: железная дорога короткая и проходит не через всю страну, а по автомобильным дорогам комфортабельные легковушки, а тем более автобус ехать не может, потому что асфальт там только в городах, а городов, точнее городишек, всего 6. Всё остальное – это труднопроходимая каменистая  дорога, идущая через пустыни Калахари и Намиб. Следует отметить, что автобусы за пределами Виндхука нам не встречались вовсе.  Мы не стали нанимать водителей и переводчиков, справлялись сами – сформировали экипажи и рулили по очереди. Единственная сложность была с тем, что там левостороннее движение, то есть в обратную, не привычную для нас,  сторону. А что касается языка, то большинство жителей Африки говорит на афракаанас – это смесь элементарного английского с африканским, язык довольно простой и мы легко его понимали. 

 

У нас заранее были определены основные точки маршрута. Всего мы провели в дороге 13-14 дней. Ночевали в пути в так называемых лоджиях — подобие бунгало. Это одноэтажные домики, обязательно обнесённые колючей проволокой, как защита от диких животных, и  часто с соломенными крышами. Внутри на кроватях антимоскитные сетки и всегда на прикроватных тумбах стоит куча средств от насекомых. На территории  иногда есть бассейн, водопровод, электрические розетки есть обязательно, но часто просто нет воды и электричества. В начале своего пути, добравшись до первого ночлега, мы встретили местную жительницу — женщину, собирающую хворост. Она отнеслась к нам дружелюбно и не возражала, когда мы увязались за ней в деревню. Деревней оказались семь или десять  глиняных  хижинок без окон (в нашем понимании), размером не больше палатки. Однако на некоторых хижинах стояли спутниковые тарелки. Такой удивительный и нелепый контраст. Когда мы пришли в деревню, мужчины и мальчики ещё не вернулись с работы, а девчонки играли в футбол. Нас приняли очень гостеприимно, позволили снимать и вели себя очень естественно. Кто-то поинтересовался, откуда мы. Услышав ответ, что мы из России, не выразили  никаких эмоций — похоже, название нашей страны им не говорило ровным счетом ничего. Впрочем, я думаю, что и у большинства наших сограждан  название страны Намибия вызывает те же эмоции.

Конечно, ярким событием, принесшим массу впечатлений, стал визит в деревни племен химбо и бушменов. Племена по-прежнему занимаются тем же, чем занимались исконно: химбо — скотоводством, а бушмены — охотой, т.е. они живут абсолютно натуральным хозяйством. Бушмены обитают в буше (англ. bush) — кустах  высотой 1-1,5 м, и сами они очень низенькие люди. В деревне у бушменов 5-6 соломенных хижин, высотой 1,5 метра, расположенных по кругу, а в середине костёр. Их очень сложно найти — нет дорог, лишь среди буша неприметные указатели на их языке и узкие тропинки. 

У бушменов удивительный «птичий» язык. Он звучит порой как трели птиц. Это, кстати, единственный на земле язык, где есть такие свистящие и щёлкающие звуки. Чтобы посетить бушменов, мы, конечно, взяли переводчика и приехали с подарками. Видимо, до нашего посещения они получили гуманитарную помощь, и племя нас встретило, сидя в разноцветных спортивных шапочках Nike…  Переводчик договорился о том, что мы хотим посмотреть. Поскольку эта местность удалена и труднодоступна, племена деньгами не развращены и не устраивают за плату театрализованные представления для туристов. Нам удалось посмотреть, как готовятся бушмены к охоте и как проводят обряды общения с духами солнца и луны. Впечатлило! Что означают эти обряды, мы узнали лишь по приезду на Родину.  

Впечатлений от посещения племени химбо было не меньше. Когда мы проезжали по территории, населенной химбо, вблизи границы с Анголой, то увидели, как вдоль дороги шёл человек в клетчатой юбке, белой рубашке и с торчащей вверх косичкой на голове. Оказалось, что так одеваются мужчины из химбо! А женщины там носят набедренные повязки и две косички. Мы нашли переводчика, который раньше тоже был  химбо, но женился на простой африканке (овамбо) и стал — «вимбо», мулатом по нашим понятиям. Купили подарков — крупы, воду в бутылках, яблок, которые продаются на автозаправках (магазинов там нет). У химбо сплетенные из прутьев дома с глиняными крышами, в которых очень тесно, посредине хижины тлеющий костёр, и если там долго находиться — режет глаза — дымоходной трубы или отверстия в крыше нет. Водой они не моются, её просто нет или очень мало, но натираются смесью глины с красным красителем и травами, это помогает от насекомых и убивает неприятные запахи. Позабавило, что вождь нас встретил в европейском пиджаке, вымазанном, правда, красной глиной. Откуда у них взялись такие наряды, кто им их завёз, переводчик не смог сказать: ходят так уже на протяжении многих лет… 

Остальные жители страны живут примерно в таких же домиках, только там есть электричество. Они пасут скот, раз в неделю везут что-то продавать в город на старых грузовичках. У них есть увеселительные заведения — грязноватые пивные, похожие на наши автобусные остановки на междугородних трассах. При этом, не сказать, что люди там грязные и неопрятные — все выглядят достаточно прилично и какой-то вопиющей нищеты нет. Люди живут так, как им удобно и большего на этом этапе развития не хотят. 

 

Пустыня Намиб с её совершенно неземными пейзажами — красными песками, черными, жутковато причудливыми мертвыми деревьями и огромными дюнами — тема отдельного повествования. Темнеет в Намибии рано (где-то в 16-17 часов). Солнце садится быстро, просто падает за горизонт так, что когда мы были в пустыне, то чуть было не заблудились в темноте на обратной пешей дороге к своим машинам, хорошо, что не забыли выключить фары …  

Большое впечатление произвёл национальный парк. В его центре огромное озеро Этоша (которое на местном наречии называют «большим белым местом сухой воды») с мутно-белой водой, его хорошо видно даже из космоса. Здесь обитают животные так называемой «большой пятёрки»: слоны, носороги, буйволы, леопарды, львы —  и нам повезло их всех увидеть.

Парк Этоша — один из старейших и крупнейших заповедников в Африке (создан в 1907 году). При его посещении предписано соблюдать ряд правил: нельзя съезжать с дороги, выходить и высовываться из машины и находиться на территории парка в тёмное время суток. За исполнением этих правил следят рейнджеры, проживающие за колючей проволокой прямо на территории парка. Но мы приехали сюда не просто посмотреть, но и поснимать, так что нам пришлось нарушать некоторые запреты и нас даже арестовали. Случилось это так: нам очень повезло, что уже ближе к вечеру в закатном солнце мы увидели леопарда, а это ночное животное, в отличие от гепарда. Причём леопард охотился — он крался за косулей. Чтобы увидеть эту редкую картину, мы сначала съехали с дороги, а затем забрались на крышу джипа, чтобы заснять. И в тот момент, когда мы приготовились снимать, крыша машины щёлкнула под тяжестью двух фотографов, а косуля прыгнула в сторону леопарда. И мы смогли это запечатлеть! Вот так повезло нам в первый же вечер. А уже ночью от полиции парка мы вынуждены были откупиться 300  намибийскими долларами. 

Это путешествие по Южной Африке, полностью оправдало мои ожидания. Нас никто не водил по туристическим маршрутам, а значит, мы смогли окунуться в незабываемую атмосферу настоящей Африки, увидеть все сами, а  не за стеклом или заборами. И в Африку, необязательно в Намибию, очень хочется вернуться, она по-настоящему влечёт.